Отправлено: 27.11.07 18:31. Заголовок: Аквариумные рыбки

Если ты обладатель аквариума, то обязательно загляни сюда! Здесь ты найдёшь информацию о различных видах рыбок, о том, как их правильно содержать в домашних условиях, всё по уходу за аквариумом, какие породы совместимы между собой, советы тем, кто собирается разводить рыбок, фотки ваших питомцев! И конечно же сможешь поделиться своими советами!

 Отправлено: 30.12.07 22:01. Заголовок: а что так мало :sm2..

а что так мало

 Отправлено: 01.01.08 13:00. Заголовок: Smej пишет: а что т..

Smej пишет:

цитата:

а что так мало

Я думала на этом форуме я единственный обладатель аквариума. Теперь выложу инфо.


Рыбы могут рыться в грунте по целому ряду причин:

• Возможно, это их обычное поведение при поиске пищи. Некоторые рыбы добывают себе пропитание в верхнем слое грунта. Другие рыбы просеивают грунт, заглатывают его целыми горстями, а потом либо снова выплевывают, либо выбрасывают то, что несъедобно, через жабры.

• Это может быть их типичным поведением во время бегства. Есть рыбы (например, некоторые вьюны и шипоспинные угри), прячущиеся, закапываясь в грунт. Другие выкапывают ямки под предметами оформления аквариума и прячутся в них или расширяют уже существующие пещеры, созданные аквариумистом, чтобы те больше соответствовали их личным предпочтениям.

• Это может быть особенностью их поведения во время нереста. Некоторые карпозубые откладывают икру в толщу рыхлого грунта. Многие цихлиды выкапывают ямки-ясли, в которых охраняют личинок и мальков.

• Определенную роль может сыграть скука, когда рыбу, имеющую природную склонность к рытью в грунте, держат в одиночестве. Во всех случаях наилучшее решение - либо вообще не держать рыб, которые так себя ведут, либо примириться с неизбежным. Однако держать такую рыбу в аквариуме вообще без грунта, чтобы не давать ей возможности рыться в нем,- это немилосердно по отношению к ней, так как она при этом будет испытывать стресс. Если у рыбы есть сильная инстинктивная потребность рыть грунт во время нереста, то она, может быть, вообще не станет нереститься, если создавать ей препятствия в этом отношении. Однако есть возможность помешать рыбе расширять пещеры (если только они не нерестовые). Для этого необходимо, чтобы основание подобного рода укрытий состояло из крупной гальки.

 Отправлено: 01.01.08 13:02. Заголовок: Что делать, если рыб..

Что делать, если рыба обкусывает плавники других рыб

Это довольно распространенная проблема, особенно там, где держат рыб с длинными или вуалевыми плавниками. Излюбленные мишени - длинные плавники петушков Betta splendens и скалярий, хвосты некоторых форм гуппи Poecilia reticulata, а также длинные, напоминающие усики брюшные плавники гурами и некоторых представителей ползуновых.
На поврежденных плавниках может развиться такая болезнь, как плавниковая гниль. Но обычно это не вызывает особых проблем, если рыба здорова и качество воды превосходное.

• Рыба-нарушитель может инстинктивно хватать движущиеся предметы, воспринимая их как возможную пищу. У этой проблемы нет никакого реального решения, кроме как держать рыб с длинными плавниками отдельно, так как обкусывание плавников - чисто рефлекторное действие. За исключением случаев, когда повреждение серьезное или жертва подвергается стрессу из-за непрекращающихся нападений, лучше просто рассматривать это как неизбежный жизненный факт.

• Некоторые барбусы, например суматранский Barbus tetrazona, нередко постоянно обкусывают плавники у других рыб, если держать в аквариуме только одного или двух барбусов. Однако, если держать их в группе, как и предназначено природой, они обычно не изводят подобным образом своих соседей по аквариуму. Причины такого поведения и средства против него пока неизвестны.

• Некоторые виды, например цихлида из озера Малави Genyochromis mento, специализируются именно на такой еде, потому что в природных условиях их диета состоит из кусочков плавников. Таких рыб вообще не следует держать вместе с другими рыбами.

• Плавники могут быть откушены во время нападения одной рыбы на другую, когда они спорят из-за территории

 Отправлено: 01.01.08 13:03. Заголовок: Что делать, если рыб..

Что делать, если рыба съедает своих соседей по аквариуму
Это широко распространенная проблема, возникающая, когда представителей рыбоядных видов помещают в один аквариум с другими рыбами, достаточно мелкими, чтобы их можно было съесть, так что происходит то, чего и следовало ожидать.


Это широко распространенная проблема, возникающая, когда представителей рыбоядных видов помещают в один аквариум с другими рыбами, достаточно мелкими, чтобы их можно было съесть, так что происходит то, чего и следовало ожидать. Всеядные рыбы тоже иногда едят своих более мелких соседей по аквариуму, и опять-таки это совершенно естественное поведение. Большинство рыб поедает мальков, в том числе и своих собственных. Люди обычно склонны рассматривать это как проявление каннибализма, но на самом деле такие рыбы просто эксплуатируют доступные источники пищи в интересах собственного выживания.

Иногда бывает так, что первоначально эта проблема не проявляется, например, когда молодого хищника помещают в один аквариум с более мелкими взрослыми рыбами других видов. Потом хищник вырастает и в конце концов становится достаточно большим, чтобы съесть своих соседей. Гораздо более неожиданными являются случаи, когда большая рыба, обычно всеядная, а не стопроцентная хищница, все-таки не ест своих товарищей, которых она уже переросла. Считается, что так происходит потому, что она узнает своих соседей и не воспринимает их как пищу. Кроме того, она уже привыкла, что пища всегда появляется откуда-то сверху, когда к аквариуму приближается аквариумист. Более мелкие рыбы обычно живут не так долго, как крупные, и когда ее соседи умирают и их заменяют другими рыбами тех же самых видов, она их сразу же съедает! Они ей незнакомы, а кроме того, они появляются в аквариуме откуда-то сверху, то есть тем же способом, каким обычно появляется пища. Такой вариант развития событий обычно характерен для скалярий Pterophyllum scalare, охотящихся на рыб таких видов, как неон Paracheirodon innesi, и многих других мелких представителей семейств харациновых и карповых.

Чтобы избежать проблем подобного типа, следует избегать обстоятельств, могущих к ним привести.

 Отправлено: 01.01.08 13:09. Заголовок: ЧИСТКА, ФИЛЬТРАЦИЯ, ..

ЧИСТКА, ФИЛЬТРАЦИЯ, АЭРАЦИЯ И ОБОГРЕВ: "Подогрев воды"
Чтобы довести холодную водопроводную воду до тропической температуры 24 - 30°, нужно ее подогреть и поддерживать на достигнутом уровне. При этом следует учитывать, что подогретая вода без дополнительных усилий снова охлаждается до температуры окружающей среды (комнатной). У большинства аквариумов тепловой изоляции нет, а стекло не является настоящим изолятором (даже органическое стекло в этом смысле более эффективно). Итак, для постоянного подогрева воды требуются две вещи:обогреватель и регулятор. (Некоторые приборы объединяют эти функции, и тогда их называют терморегуляторами.) Не менее важно, чтобы отдаваемое обогревателем тепло равномерно распределялось по резервуару: образование разных тепловых зон помешает свободному движению многих видов рыб в аквариуме. В прежние годы для большинства аквариумов использовали пористые камни (сколько раз их с тех пор ругали!). Они способствовали вихревому движению воды, и за счет этого тепло распределялось по аквариуму В наши дни это происходит благодаря равномерному действию помп-фильтров, приводящих воду в движение.

Традиционный нагреватель для аквариума - это стеклянная трубка, напоминающая пробирку, внутри которой на керамическую опору-палочку наматывается обогревающая спираль. Чтобы все детали держались плотно, стеклянную трубочку после установки и фиксации нагревательных элементов обычно заполняют песком. Но такие стеклянные трубочки часто бьются, особенно если потребитель не обращает внимания на инструкцию по их использованию и при смене воды не отключает электрический провод от сети, то есть не вынимает штепсель из розетки. В таких случаях стеклянная оболочка прибора почти всегда перегревается и лопается, даже если стекло считается “небьющимся”. Невольно возникает вопрос: долго ли еще органы технического контроля будут разрешать выпуск таких нагревателей? В промышленности (“Schegо”) именно поэтому уже разработаны другие нагревательные приборы, где трубка выполнена из тонкого металла.

Обогрев дна
Другой способ состоит в том, чтобы подогревать воду в аквариуме (или вне его) снизу, под грунтом аквариума или под (стеклянным) дном. Это можно сделать с помощью обогревательного кабеля или платы, которую размещают под аквариумом (следовательно, ее размер должен соответствовать размеру дна). Какой из этих двух методов оказывается на практике лучшим, каждый должен решить для себя сам. Проблема в том, что при обогреве дна всегда встает один и тот же вопрос: что делать, если нагреватель выйдет из строя? Спустить воду из аквариума так, чтобы можно было вытащить плату из-под него и подложить другую (если это вообще возможно)? Выкопать обогревательный кабель из грунта на дне и заменить его другим? Подогрев дна имеет преимущества для растений: выделяемое прибором тепло распространяется по грунту и тем самым обогревает корневую систему растений. Следуя закону физики, подогретая вода стремится вверх, а холодная вода опускается на дно, чтобы снова подогреться: циркуляция воды происходит без дополнительной помощи!
Кабельные нагреватели, которые размещают внутри самого аквариума, должны быть очень высокого качества. Их оболочка не может быть ни старой, ни ломкой. Кроме того, нельзя давать возможность рыбам ее прокусить! Современные кабельные нагреватели выпускаются в очень эластичной и плотной оболочке из силиконового каучука - материала, который отлично справляется даже с резкими перепадами температур. И даже самый заядлый кусака не сможет его повредить... а вы попробуйте сами на зуб кусочек затвердевшего силиконового каучука!

Наружный подогрев
Нагреватель прямо внутри фильтра? И это возможно! Разные производители предлагают свои приборы для подогрева воды этим способом. Например:фирма "Еheim" предлагает для аквариумов вместимостью до 80 литров “мини-фильтр”: он снабжен электрической помпой и подвешивается на боковой стенке; в отдельной камере находится электронный фильтр на 65 ватт, Фильтр оснащен встроенным электронным регулятором, поддерживающим необходимую температуру воды. Некоторые большие (для резервуаров емкостью 450 - 600 литров) всасывающие фильтры фирмы "Еheim" тоже снабжены встроенными регуляторами-нагревателями. Для переключения и регулировки на корпусе прибора имеется вращающаяся ручка. Как уже говорилось, воду вне резервуара можно нагревать в первую очередь с помощью фильтра. Но есть и другой метод: нагревательные элементы размещаются в отдельной коробке, через которую проходит вода. Фирма "Vitakraft" выпускает такие приборы для наружного подогрева под названием "Florida-Therme"; они имеют электронный регулятор и функционируют вместе со всасывающим фильтром. Прибор, предлагаемый фирмой "Кеrn", работает по принципу проточного нагревателя, но при достаточно высокой потребляемой мощности он слишком слабо предохранен и недостаточно точно регулируется. Если вода подогревается вне аквариума, надо проверить надежность принятых производителем мер, потому что в шланговой проводке, когда она изолирована недостаточно надежно, вода на пути к аквариуму может несколько охлаждаться, а потому возникает опасность, что она всегда на 1-2° С холоднее, чем требуется.

Терморегуляторы
Терморегуляторы производят почти все известные фирмы. Часть их работает за счет термопары - положиться на них можно не всегда, но зато стоят они недорого. Такие регуляторы обычно встраиваются прямо в обогревательную трубку или находятся в отдельной трубке. Разработано множество вариантов электронных регуляторов, причем стоимость их настолько различна, что можно рассчитать по ней степень эффективности прибора. Кабельными нагревателями и обогревательными платами можно управлять только с помощью электронного регулятора. Но все это не значит, что регуляторы с электронным управлением обязательно должны стоить дорого. Так, например, фирма “Вiotherm” продает по вполне приемлемой цене прибор довольно высокой потребляемой мощности (1500 вт), оснащенный автоматическим переключателем дневного и ночного режима. Полезными представляются такие регулирующие устройства, которые не только обеспечивают заданную температуру, но одновременно и показывают фактическую температуру на цифровом индикаторе. Здесь все объединяется в единой схеме переключений (“Duplа”), что конечно, стоит немалых денег. Любой регулятор непременно должен быть снабжен сенсором, измеряющим действительную температуру. А если электронный терморегулятор располагается снаружи, то этому прибору необходим дополнительный элемент, который должен находиться в самой аквариумной воде.

Каким должен быть подогрев?
Каждый аквариумист задает себе вопрос: насколько высока должна быть потребляемая мощность моего нагревателя? Понятно, что цель подогрева - поднять температуру выше комнатной, потому что аквариумная вода всегда соответствует температуре окружающей среды. Расчет, приведенный в нижеследующей таблице, действителен для обычного стеклянного аквариума в жилом помещении. (К так называемым “подвальным” аквариумам предъявляются совершенно другие требования: их, кстати, можно также обложить стиропоровыми пластинами.) Вообще, под любой аквариум, где бы он ни стоял, полезно подкладывать тонкую стиропоровую пластину соответствующего же размера: тем самым можно избежать охлаждения грунта на дне.
Приведенные в таблице данные основаны на расчетах для аквариумов стандартных размеров. Поскольку мощность нагревателей при этом нельзя рассчитать со всей точностью, их нужно подбирать по собственному усмотрению. Перед тем, как сменить воду, нагреватель следует выключить.

 Отправлено: 01.01.08 13:11. Заголовок: Профилактика болезне..

Профилактика болезней рыб и растений


1) создать и поддерживать благоприятные условия жизни в аквариуме, т. е. биологическое равновесие путем установления необходимых гидрохимического (оптимальная кислотность и жесткость воды) и температурного режимов, освещения, правильного и разнообразного кормления, частичной замены воды и т. д.;

2) купленные растения вначале поместить в стеклянную банку с раствором соли (1 чайная ложка соли на 1 л воды) и оставить их на 3 дня, а затем - в чистую воду. Это делается для того, чтобы растение, впитавшее в себя соль, избавилось от ее излишков в чистой воде. И только после этого растение помещаем в аквариум;

3) новых рыб 3-5 суток понаблюдать в стеклянной банке. Если отклонения в поведении рыб не замечены, их следует поместить в общий аквариум;

4) бывший в употреблении аквариум продезинфицировать в течение 1-2 суток 3%-ным раствором поваренной соли, метиленовой сини (цвет насыщенного голубого неба) или 1%-ным раствором медного купороса. За-тем аквариум тщательно промывается холодной водой.

Дезинфицируется и рыбоводный инвентарь, часто являющийся средством распространения инфекции и инвазии. Сачки, распылители, кормушки, скребки, обогреватели, резиновые шланги обливают крутым кипятком. Термометры обеззараживают, погружая их в дезин-фицирующие растворы, грунт - кипячением или прокаливанием;

5) избегать заноса в аквариум возбудителей болезней и ихтиофагов (пиявок, личинок стрекоз, водяных жуков, клопов и моллюсков) из естественных водоемов вместе с живым кормом. Поэтому перед скармливанием корм необходимо внимательно просматривать;

6) своевременно изолировать из общего аквариума больных рыб и содержать их в аквариуме-изоляторе до установления точного диагноза;

7) соблюдать правила содержания аквариума, не допускать его перенаселения водными животными.

Для лучшей сопротивляемости организма рыб болезням их следует подкармливать „Рибофлавином". Для этого одну таблетку растереть, развести в воде в отдельном сосуде и влить в аквариум. На 25 л воды достаточно растворить 1/4 часть таблетки.

Витаминная добавка улучшает общее состояние рыб. Для профилактики заболеваний в аквариум с рыбами и растениями желательно добавить метиленовую синь цвета светло-голубого неба, которая вначале разводится отдельно в баночке с водой.

 Отправлено: 01.01.08 13:14. Заголовок: Уход за грунтом Есл..

Уход за грунтом

Если грунт покупается на рынке или в зоомагазине, то обычно вопрос его обработки отпадает сам собой - он уже готов к помещению в аквариум. Но все же рекомендую последовать моим советам.
Для начала грунт необходимо тщательно промыть проточной водой. Это необходимо делать в течение 10-15 минут до полного исчезновения мельчайших взвесей и посторонних частиц. После этого грунт следует продезинфицировать путем его прокаливания на медленном огне в течение 20-30 минут. Это можно сделать в чистом котле или металлической (неэмалированной) посуде. Таким образом можно обезопасить свой аквариум от болезнетворных микроорганизмов, которые часто попадают в него с грунтом. Особенно необходимо сделать все перечисленное выше, если вы воспользовались грунтом, взятым либо из естественного водоема - озера или канала, - либо просто на стройплощадке. После такой обработки грунт можно смело помещать в аквариум.
Со временем, недели через три-четыре, в грунте начнут накапливаться продукты жизнедеятельности обитателей аквариума. Они все больше и больше будут влиять на химический состав воды. При переизбытке этих отходов может произойти отравление рыб и их гибель. Эти процессы, правда, в меньшей степени, влияют и на живые растения. Поэтому максимум через месяц после установки аквариума необходимо начинать ухаживать за грунтом. Делать это надо не менее одного раза в месяц, а при достаточно плотной посадке рыб - двух, трех раз.
Для чистки грунта понадобятся шланг диаметром 2-3 см. и длиной 1-1,5 м., металлическая или деревянная тонкая палка, которая нужна для того, чтобы передвигать частицы грунта во время уборки.

Процесс чистки следующий: разворошив грунт палкой, сразу же в этом месте надо делать слив воды вместе с поднятой мутью и грязью. Делать это надо аккуратно, не разрушая корневую систему растений, не пугая рыб, равномерно по всему аквариуму.
Не стремитесь полностью очистить от грязи весь грунт - у вас все равно ничего не выйдет, да это и не надо и даже вредно. Некоторое содержание органики необходимо для жизнедеятельности растений (в виде удобрений) и микроорганизмов. Ошибкой некоторых начинающих любителей является их стремление иметь идеально чистый аквариум. Порой для этого они каждый раз полностью производят промывку грунта, вытаскивая его из аквариума. Это недопустимо!

Для поддержания аквариума в течение долгого времени в здоровом состоянии необходимо раз в неделю заменять 1/3 объема воды на чистую, отстоянную, и раза два в месяц производить чистку грунта.

 Отправлено: 01.01.08 13:15. Заголовок: Если интересует что-..

 Отправлено: 03.01.08 22:45. Заголовок: Izida пишет: Я дума..

Izida пишет:

цитата:

Я думала на этом форуме я единственный обладатель аквариума.

А про меня ты как я вижу забыла

 Отправлено: 04.01.08 12:52. Заголовок: в кокой воде нужно с..

в кокой воде нужно содержать таких рыб гуппи,молинэзия,меченосцы и при какой температуре.Что бы они разводились?

 Отправлено: 09.01.08 14:36. Заголовок: Меченосцы Меченосцы..

Меченосцы
Меченосцы (Xiphophorus), род живородящих рыб семейства пецилиевых. Тело вытянутое, сжатое с боков, плотное, самки меченосцев обычно крупнее самцов. У самцов имеется гоноподий.

Меченосцы - название указывает на своеобразное формирование хвостового плавника у самцов. В нижней части плавника удлиненные лучи, заостренные к концу, по форме фактически напоминающие маленький луч, обрамленный темным. Меч этот может выступать и в качестве видового признака, поскольку имеет различную форму. Правда в ходе аквариумной селекции мечи уже внутри самого вида приобрели совершенно разный вид.

Меченосцы – самцы большие специалисты в плавании назад, поскольку используют свой меч в брачных играх, причем, танцуя вокруг самки задом наперед, он постоянно задевает ее мечем, стимулируя ее к спариванию.

Распространены в пресных и солоноватых водоемах Центральной Америки. Представители рода являются одними из наиболее популярных аквариумных рыб. В России известны с начала 20 века. Другое название — ксифофорусы. Меченосцы - мирные, стайные аквариумные рыбки. Неприхотливы, выносливы, подходят для содержания в общих аквариумах. Всеядны, употребляют все виды корма, важную часть рациона составляет растительная пища. Меченосцы рождают сформировавшихся мальков, выкармливание которых не представляет сложности.

Наряду с гуппи меченосец является рыбкой с огромным числом селекционных форм. Путем селекции выведен целый ряд межвидовых гибридов и декоративных цветовых вариаций, от желтой, красной, голубой, пятнистой до черной, с удлиненными или имеющими остроконечную форму или форму кисточки хвостовыми плавниками.

В большинстве случаев меченосцы становятся начальным составом в аквариуме, они прекрасно подходят для начинающих аквариумистов. Если же эту аквариумную рыбку содержат в просторном аквариуме, дают разнообразный корм и селят с мирными партнерами, плавники у самцов формируются во всем их великолепии.

Важно помнить: регулярная подмена воды улучшает самочувствие этой рыбки. Это относится ко всем меченосцам. Эта аквариумная рыбка хорошо приспосабливаются к водопроводной воде, меченосцы непривередливы к корму, что не означает отсутствия живого корма, и ведут себя вполне миролюбиво. Исключением являются мальки - и своих, и чужих рыбок - они воспринимают в качестве корма

Молинезия - Poecilia sphenops. Русское название этих рыб произошло от ранее использовавшегося родового Mollienesia. Родина моллинезии - пресные и солоноватые водоемы Центральной Америки. На севере ареал данного вида ограничен штатом Техас (США), на юге - Колумбией и Венесуэлой. В природных условиях встречаются разнообразные по окраске (от желто-серой до пятнистой) локальные стада. В конце прошлого века - начале нынешнего пятнистая форма моллинезии была завезена в Европу. В начале 40-х годов особенно популярной стала черная форма рыбок, выведенная в США. В нашей стране моллинезии появились в конце 40-х годов, в 60-е широкое распространение получила "моллинезия-лира".
Дикие формы моллинезии несколько напоминают пецилий, хотя тело у моллинезии более продолговатое и округлое. Плавники небольшие (сейчас появились формы с удлиненными плавниками). Формула их: D-8-11, В 8-10, Р 14, V 6. Чешуя мельче, чем у описанных выше видов семейства, в боковой линии 28-30 чешуек. Максимальная длинна тела у самца - 6, у самки - 8 см (в природных условиях соответственно 8 и 12 см). Основное отличие самца - наличие гоноподия, самки - полное брюшко. Окраска у моллинезии, содержащихся в аквариумах, бархатно-черная, хотя в потомстве отдельных рыб иногда появляются пятнистые особи, по серо-желтому фону у них разбросаны пятна неправильной формы черного, синего и зеленоватого цветов. Более высоко ценятся рыбки чисто черного цвета.

Содержать моллинезии несколько сложнее, чем меченосцев и пецилий. Аквариумы должны быть просторными, вода в них - жесткой, с добавлением поваренной соли, температура не менее 24- 26°С. Для нормального роста и развития моллинезии большое значение имеет режим кормления. Рыбам обязательно следует давать живой и растительный корм. При недостаточном питании в аквариуме, густо засаженном растениями, моллинезии интенсивно очищают их от водорослей.

Разводить моллинезии несложно, но производителям и малькам необходимо создать оптимальные условия. Перед рождением мальков самок отсаживают в нерестовый аквариум или отсадник, подвешенный в нем. Объем сосуда должен быть не менее 40 л. Аквариум густо засаживается растениями, температура воды в нем поддерживается на уровне 26°С. Мальков нужно кормить обильно, разнообразно, в первое время "живой пылью". Растут они медленно, созревают к году, вуалевые формы - только на втором году жизни.

Гуппи самые неприхотливые. Температура воды от 20 до 24 градусов. Самцы часто гибнут из-за драк за самок, поэтому их не должно быть слишком мало.

Что касается размножения - то рыбки очень часто поедают мальков и главное - вовремя их извлечь из аквариума, поместив в отдельный маленький аквариум или другую ёмкость. Питаются они специальным порошкообразным кормом, которого нужно немного.

 Отправлено: 09.01.08 14:41. Заголовок: :sm1: u4eniza-10..

u4eniza-10''b'' пишет:

цитата:

А про меня ты как я вижу забыла

Почему? Я не знала что у тебя есть аквариум. Если что интересует - спрашивай, помогу чем смогу. Можешь даже фотки своего аквариума выложить.

Так что если они не размножаются дело скорей не в воде (Для всех этих видов она должна быть примерно от 21 до 24 градусов), а в том что они поедают мальков, пока ты этого не видишь. Тут важно вовремя их заметить.

 Отправлено: 09.01.08 14:49. Заголовок: :sm6: :sm6: Izida..

Izida пишет:

цитата:

Я не знала что у тебя есть аквариум

Izida пишет:

цитата:

Можешь даже фотки своего аквариума выложить.

Они у меня стоят в моём фотоальбоме.


Izida пишет:

цитата:

Если что интересует - спрашивай, помогу чем смогу.

Izida радость моя у меня есть лекарь,который в рыбках понимает лучше всякой инцeклопедии.
поверь мне
и ещё если нужен совет обратись к змею

 Отправлено: 03.02.08 13:01. Заголовок: u4eniza-10''..

u4eniza-10''b'' пишет:

цитата:

в рыбках понимает лучше всякой инцeклопедии.

Ну а у меня всё таки спрашивал про меченосцев и молинезий... То что знает это хорошо, будем в этой темке все вместе собирать и накапливать эти знания, а если что-то не ясно - задавать вопросы.

 Отправлено: 03.02.08 20:40. Заголовок: ей радость ты зазря ..

ей радость ты зазря так,а скомпьютера может любой
перписать,а если я начну грузить то замучиешся отвечать

 Отправлено: 03.02.08 20:47. Заголовок: ­Izida пишет: Ну а у..

*PRIVAT*

 Отправлено: 08.02.08 11:34. Заголовок: u4eniza-10''..

u4eniza-10''b'' пишет:

цитата:

Это он хотел посмотреть знаешь ли ты что-нибудь или нет, А ты всё с интернета копируешь-

Smej пишет:

цитата:

ей радость ты зазря так,а скомпьютера может любой перписать,а если я начну грузить то замучиешся отвечать

Ну вот опять я всё делаю не так... Во-первых большую часть текстов я набирала из энциклопедий (которые соответственно читала и запоминала нужную мне информацию). А знать всё я конечно не могу, т.к рыбок всех видов не держу. Вам никогда не угодишь...

 Отправлено: 04.06.08 10:52. Заголовок: Род насчитывает окол..

Род насчитывает около 20 видов рыб. Окраска петушков постоянно меняется, цвета переходят из одного в другой. В настоящее время известны альбиносная, зеленая, голубая, красная, стальная, серая с блестками, желтая чистые формы и множество их помесей с разной окраской тела и плавников. Самцы бойцовых

Параметры воды: Жесткость 5–15°, до 25°, рН 6,5–7,5, температура 23–27°С.
Различия полов: самки с короткими плавниками, бледнее и мельче самцов.
Корм: всеядные, склонные к обжорству. Корм не должен быть слишком крупным, т.к. если рыбка подавится, то может задохнуться.
Род насчитывает около 20 видов рыб. Окраска петушков постоянно меняется, цвета переходят из одного в другой. В настоящее время известны альбиносная, зеленая, голубая, красная, стальная, серая с блестками, желтая чистые формы и множество их помесей с разной окраской тела и плавников.
Самцы бойцовых рыбок редкие драчуны. Распушив плавники, они с ожесточением бросаются друг на друга, как петухи, за что и получили свое название. Самцы не выносят присутствия соперника, причем драки обычно оканчиваются гибелью более слабого. Самцов нельзя содержать с представителями своего вида обоих полов. Но одного «мальчика» можно посадить в аквариум с другими рыбками. В общем аквариуме петушки хорошо живут с любыми мирными рыбами средних размеров. Хотя некоторые содержат петушков в небольших ёмкостях без гравия, растений, фильтров, аэрации и т.д., всё же лучше обеспечить им должный уход и подходящую среду. Пусть это будет маленький (10-15 л) аквариум, но в нём будет всё необходимое. Если Вы содержите одного самца, и Вам кажется, что он заскучал, то попробуйте поиграть с ним, поднося зеркальце к аквариуму. Петушку будет казаться, что его отражение – это другой самец.
В аквариумах петушки размножаются легко. Самец строит на поверхности воды гнездо из пузырьков воздуха, склеенных слюной, аккуратно переносит в него собранные на дне икринки, отложенные самкой, и усердно их охраняет. Инкубационный период 22-72 ч, еще через 2-5 суток молодь плывет. Мальки первое время живут в этой пене, а отец строго следит за ними и загоняет «домой» любого, посмевшего отплыть от гнезда. Самка не участвует в воспитании потомства. Стартовый корм: инфузории, коловратки, яичный желток.
Продолжительность жизни в аквариуме около 3 лет.

Самку петушка легко отличить по наличию "икринки" на животе. Самец очень агрессивно относится к самкам не готовым к нересту. Если позволяет объем аквариума, то лучше с одним самцом содержать несколько самок, тогда агрессия распределяется на всех. После нереста самца с гнездом лучше отсадить, так как снова самкам будет доставаться. Но иногда попадаются очень флегматичные петушки. А бывают и очень агрессивные самки.

 Отправлено: 05.06.08 10:13. Заголовок: http://i013.radikal...

Содержание Макроподов


Скрытый текст

В целом макропод рыба крепкая. Поскольку может дышать атмосферным воздухом, то и к содержанию кислорода в воде особых требований нет. Может долго и без заметного ущерба для здоровья жить в небольшой банке с водой посредственного качества, да только разве это жизнь... Итак, условия содержания. Температура. От 22 до 27 - чем жарче, тем макроподы веселее, активнее и агрессивнее. При повышении температуры свыше 33 - перегрев, и обратный эффект. Макроподы могут жить и при более низкой температуре 17-20 градусов, но тогда они малоактивны и скромно окрашены, возникает риск некоторых заболеваний, для профилактики которых нужно изредка постепенно повышать температуру до 27-29 примерно на неделю. С другой стороны сверхстабильная, обеспечиваемая хорошим терморегулятором, постоянно высокая температура снижает иммунитет макроподов. Отличная температура для постоянного содержания взрослых рыб 22 - 24 градуса, с суточными естественными колебаниями от 20 до 26. Это слишком большой диапазон колебаний для многих других тропических рыб, но для макропода - вполне нормальный режим, обеспечивающий ему некоторую закаленность. Химический состав воды. Вода средней жесткости с нейтральной реакцией. Возможна старая слегка мягкая вода с кислой реакцией - в таком случае добавление свежей воды действует на макроподов очень возбуждающе, что приводит увеличению половой активности, и повышению агрессии. Макроподы нормально переносят временное подсоление в терапевтических целях, но жить постоянно в подсоленной воде как некоторые карпозубые им не рекомендуется. На взрослых рыб соли металлов, например ржавчина, в небольших количествах не оказывают заметного воздействия. Аквариум. О нормативах в литрах на душу рыбьего населения можно говорить только для миролюбивых рыб дышащих только жабрами, то есть зависящих от кислорода растворенного в воде. С лабиринтовыми, и макроподами в частности, все совсем иначе. С двухмесячного возраста, после полного развития лабиринтового дыхательного аппарата, эти рыбы весьма нетребовательны к количеству кислорода в воде. Пространство необходимое для жизни макроподов определяется их темпераментом и территориальностью. В абсолютно пустом аквариуме, объемом даже в кубометр, два самца макропода с высокой вероятностью будут остро конфликтовать, пока не сократят поголовье до одного. В трех-четырехведерном аквариуме, густо заросшем растениями, они же разделят зоны влияния, и их взаимодействие сведется только к демонстрациям готовности защищать каждый свою полянку. Другие рыбы рассеивают внутривидовую агрессивность макроподов и отвлекают их внимание. Для сожительства с макроподами подходят рыбы не мельче их самих, бойкие и подвижные, без излишеств в виде огромных вуалевых плавников, роскошных усов, телескопических глаз, и прочих украшений могущих привлечь критическое внимание макроподов. У меня в шестиведерном аквариуме нормально уживалось около десятка взрослых макроподов разных цветов, и из них половина были самцы. Но в этом же аквариуме еще проживали 4 пары разных гурами, причем 3 самца (мраморный, пятнистый и золотой) были весьма свирепыми хоть и не очень большими, а крупная пара жемчужных гурами заняла персональный уголок и постоянно в нем держалась, изредка делая вялые попытки к размножению. В горшке жила пара попугайчиков в состоянии войны со всем миром, а по дну шастали крапчатые сомики и сварливый колючий анциструс. Аквариум был густо заросшим банальной валлиснерией с несколькими кустами разных небольших, но хороших широколистных эхинодорусов. Все это напоминало безумную коммуналку, мелкие трения возникали постоянно, но до убийств и увечий не доходило, так как для этого нужна спокойная обстановка, сосредоточенность и отсутствие интересующихся. У одного товарища макроподы жили в компании злобных и постоянно размножающихся цихлазом, разделив аквариум на верх-низ без каких либо конфликтов. С другой стороны, роскошные хвосты макроподов могут пострадать от глупых постоянно носящихся барбусов и данио, которых макроподы, не будучи стайерами, догнать не могут. Привыкшие все подряд пробовать на вкус, в надежде обнаружить вкусные обрастаниия, меченосцы, моллинезии и пецилии также могут обкусать макроподам хвосты, даже если их одного за другим настигнет месть этого окунеобразного. И как бы ни был страшен и свиреп макропод, комфортно жить, например с хищным хромисом-красавцем, или хватающем во тьме все без разбора глазастым сомом-касаткой, даже макропод не сможет. Аквариум с макроподами нужно закрывать стеклом, оставляя небольшую щель. Во-первых при дыхании атмосферным воздухом здоровью рыб может повредить очень сухой, а возможно и холодный воздух (при подогреваемом аквариуме в холодном помещении). Под стеклом будет комфортный для дыхания рыб микроклимат с некоторой вентиляцией. Вторая причина - неугомонные макроподы отлично прыгают, и, охотясь за насекомыми, могут выпрыгнуть из аквариума. Рекорд: молодой самец размером 5 см, еще не отрастивший шикарных нитей на плавниках, схватывал мотыля с пинцета в 13 см от поверхности воды! Но обычно макроподы замечают и пытаются схватить дичь не дальше 7 см от поверхности. Прокормить макроподов очень просто. Едят все, что движется или двигалось раньше. Все виды животной пищи в свежем и сухом виде или после замораживания. Очень любят насекомых - мух, тараканов и мокриц. Не нужно только давать едких, жалящих и ядовитых - ос, муравьев, божьих коровок и прочих. Один раз случайно, к макроподам с дафнией попала крупная личинка стрекозы - тварь хищная и хорошо вооруженная. Макроподы ее увлеченно растерзали и выели все мягкие части, но из крупной самки, которая принимала самое деятельное участие в забое хищника, пришлось пинцетом вытаскивать страшные челюсти насекомого. Раны на спине отважной рыбки скоро зажили. Обычные кормовые ракообразные - особенно дафния в живом виде, очень полезны для макроподов и необходимы для формирования окраски, этот корм действует на макроподов оживляюще и повышает агрессивность - нужно следить за динамикой взаимоотношений - как бы кого не съели! Если нет живого корма, можно долго кормить сухим, чередуя с нежирной говядиной (заморозить, натереть на терке, обязательно дать растаять на воздухе и нагреться до комнатной температуры). Постоянное кормление мясом нежелательно, так как приводит к ожирению и недостатку некоторых веществ. Не рекомендую регулярно кормить артемией, у макроподов от нее, или от соли нарушается пищеварение. Трубочник - как и для всех рыб лучше выдержанный. Мелкие и резаные дождевые черви - тоже хорошо, но их нужно хорошо мыть и передерживать не менее суток, чтоб в их желудках не было земли. Макроподы очень любят головастиков, но содержимое кишечника головастика очень богато совсем не полезными бактериями. Есть три способа приготовления головастиков. Первый - головастик новенький, с иголочки. То есть только что вылупившийся и ни разу в жизни не евший. Рецепт - лягушачью икру держать в воде и по мере вылупления головастиков скармливать в ограниченном количестве. Второй способ - головастик выдержанный. Рецепт - сутки выдерживать некрупных головастиков, регулярно сменяя воду. Через сутки головастики будут чистенькие, но еще не начнут погибать от голода. Третий рецепт не для слабонервных - головастик потрошенный. Крупных головастиков вскрыть - тело головастика почти полностью желудок. Тушки отделить от грязи и промыть. Использовать икру и головастиков только лягушек, а не жаб. Жабопродукты по составу сильно отличаются и не очень-то съедобны. Главное - жабы, в отличае от лягушек не такой дешевый расходный материал для природы средней полосы России. Пожалуйста, не трогайте икру редких видов - жерлянок и прочих! Лучше брать икру, которая итак пропадет - из луж, которые точно высохнут до завершения цикла развития земноводных. Макроподы хорошо едят и мелких рыбешек, но как хищных рыб молодью живородящих их кормить не стоит. Во избежание формирования дурных привычек пожирать ближнего своего. В общем, кормить макроподов просто, разнообразная животная пища, в количествах исключающих ожирение и с регулярностью исключающей каннибализм. Макроподы целенаправленно охотятся за любыми моллюсками и их икрой, пока не изведут популяцию на нет. Даже крупных ампулярий и мариз с толстыми панцирем и крышечкой макроподы терпеливо подкарауливают и когда улитки открываются - атакуют. Не страдают только грунтовые жители типа меланий, да и панцирь у них в отличие от катушек макроподу не поддается. Да, проверено, макроподы действительно уничтожают таких вредных существ как гидры. Эту особенность можно использовать для очистки жилых аквариумов от улиток - под нерестовики или для защиты растений. Растения и обрастания макроподы совершенно не трогают. Для контроля за обрастаниями в аквариуме с макроподами лучше использовать кольчужных сомов - подобных ансцитрусу. Они пока молодые очень хорошо чистят аквариум и к тому же они очень твердые и колючие. Макроподы их очень быстро начинают игнорировать. Из кольчужных сомов с макроподами совершенно несовместимы лорикарии и подобные им. Их экстремально длинные тела привлекают макроподов, и несмотря на хорошую защищенность, часто страдают от атак. Отлично живут с макроподами и считаются лучшими скоблильщиками Сиамские Водорослееды (SAE). Они к тому же тоже азиатская рыба, в то время как лорикариевые сомы все американцы. Макроподы могут прозевать падающих трубочников, и на дне может сформироваться колония червей, что не всегда полезно. Для контроля за грунтом в аквариуме с макроподами хорошо подходят панцирные сомики. Взрослые экземпляры не страдают от макроподов, разве что усы таракатумов. Альбиносы и особенно их красные глаза очень привлекают макроподов и часто бывают ими растерзаны! Не стоит держать с макроподами дианем - эти красивые сомы имеют почти нейтральную плавучесть, держаться не только у дна и суют свои усы куда не следует - по мнению макроподов. Отлично выполняют роль сомиков другие опять-таки не американские, а азиаткие рыбы - боции. Только нужно выбирать мелкие и безвредные виды например Botia striata, Botia almorhae. В общем, нормально содержать и даже создать идеальные условия для жизни макроподов не сложно. А ограничить выражения его характера обществом себе подобных или же обогатить ярким темпераментом макропода подходящую рыбью компанию - выбор за вами.

Размножения
Скрытый текст

Разведение макропода несложно, достаточно создать необходимые условия - рыбы сами обо всем позаботятся. Лучше подбирать производителей с раннего возраста. Очень желательно быть уверенным в том, что рыбы не из "затянувшихся" мальков, росли быстро и ровно. Это хорошая гарантия плодовитости и здоровья. Обычно во время продажи можно видеть разных представителей одного помета. Стоит выбрать наиболее крупных, но не ожиревших рыб. Важно также определить наличие в помете рыб с дефектами окраски и формы тела. Если таковые присутствуют, то и у идеальных экземпляров может быть неудовлетворительное потомство. Из помета лучше выбрать несколько подростков разных полов, с безупречными внешними данными и естественным поведением. Европейская аквариумная популяция у любителей очень сильно вырождена, это как правило практически полноценные, но несколько мелкие рыбы с бедной, невыразительной окраской. Для разведения макроподов, рекомендую составлять пару из рыб приобретенных в разных городах, чтобы исключить близкородственное скрещивание. На самом деле это не сложно. Достаточно неплохих голубых макроподов можно приобрести почти всегда на Птичьем рынке в Москве, или на Кондратьевском рынке в Питере. Другую половину можно заказать из Гонг-Конга или Германии. В большинстве областных центров есть хотя бы один хороший зоомагазин, имеющий регулярные поставки из Юго-Восточной Азии или Европы (только обычно это дискусы, кошмарные красные цихлиды-попугаи, и прочие дорогие, трудноразводимые в любительском аквариуме рыбы). Макропод стоит недорого, проблема в том, что заказ подразумевает обычно большу партию, а гарантии качества нет. Самец от самки отличается более длинными шнурочками на плавниках, более яркой окраской. У самки обшее соотношение размеров брюшка к и тела, иное чем у самца. У самок относительно больший живот и изящное тело, брюшко несколько вытянуто в длинну. У самцов крепкое и сильное телосложение, брюшко компактное, круглой формы. (на фото: подростки - самка голубого и самец обычного макропода) Точное и даже поэтичное описание полового диморфизма макроподов дано основоположником российской аквариумистики Н.Ф. Золотницким еще в семидесятых годах 19-ого века: "Самым характерным, однако, отличием самца от самки макропода служит выражение, если так можно выразиться, их лица, так как в то время, как самец, вследствие более сильного поднятия ротового отверстия, глядит как то злобно, сердито, у самки выражение очень доброе, запуганное." Каким бы странным не казалось это определение, но у молоди, когда плавники и окраска еще очень похожи, именно такое субъективное восприятие "самцовости" и "женственности" мне всегда помогало безошибочно определять самцов и самок. Впрочем, у взрослых рыб все весьма очевидно. Откорм производителей достигших взрослых размеров должен продолжаться недели 2. Для этого нужно отделить самку в отдельный аквариум и хорошо (регулярно!) кормить мелким живым разнообразным кормом. Самцов отсаживать из общего аквариума не стоит, во избежание одичания и излишней агрессивности во время нереста. Откормом самок не стоит пренебрегать. Крупная икра с большим запасом питательных веществ в желтке - это максимальный рост личинок до начала питания, а следовательно наиболее быстрый их переход с инфузорий на доступные питательные корма. Самцов так же стоит довести до лучших кондиций так как им предстоит пост при максимальной трудовой нагрузке, в течение как минимум недели. После откорма у самок сильно увеличиваются брюшки и не спадают в голодном состоянии. Аквариум для нереста может быть любым, но лучше брать аквариум-корыто с уровнем воды не больше 25 см и значительного объема (60-80 л), чтобы не пришлось пересаживать мальков как можно дольше. Лучше старый, но чистый аквариум, с устоявшимся равновесием (несколько месяцев), с прижившимися растениями и естественным высоким количеством инфузорий. До нереста как минимум неделю он должен простоять без рыб, для снижения уровня потенциально болезнетворных микробов и веществ. Пожалуй стоит сажать в нерестовик самку раньше самца дня на два, чтобы она могла освоиться и не очень страдать от территориальной агрессии самца. После подсадки самца, температуру нужно в течение нескольких дней повысить до 27 градусов, отключить аэрацию и фильтрацию - вода должна быть неподвижной. Аквариум прикрывать стеклом для создания микроклимата и чтобы рыбы не выпрыгнули во время гонок друг за другом. Вода по всем параметрам нейтральная. Кормить живым кормом аккуратно, не допуская бегства кормовых организмов в грунт. Как правило после некоторого знакомства и выяснения отношений самец приступает к строительству гнезда. Часто упоминается избирательность при образовании пар у лабиринтовых. За несколько десятков нерестов, в подавлящем большинстве успешных, я с этой проблемой ни разу не столкнулся. Важно чтобы не было радикальной (кратной) разницы в размерах производителей. Стимулом к размножению при малоактивных производителях является небольшое добавление свежей воды. Вероятно оно имитирует начало сезона дождей - время для гарантированного выживания потомства. Гнездо, как и прочие лабиринтовые самец макропода строит из пузырьков воздуха. Для этого у него начинает вырабатываться поверхностно-активная слюна и выпускаемые пузырьки становятся достаточно стабильными. Использование субстрата, например риччии - минимально, в отличие, например, от лялиусов, которые гнездо без большого количества растительной арматуры считают недостойным будущего поколения. Для позиционирования гнезда макроподам достаточно несколько устойчивых листьев растений или просто стенки аквариума. Подтверждения информации о привычке макроподов строить гнезда в полостях укрытий пока не было. Возможно к такому трудоемкому методу они прибегают в относительно проточной воде с неспокойной поверхностью. Этот вопрос требует эскпериментального изучения. После постройки гнезда, контакты партнеров учащаются, самка начинает подходить к гнезду. После нескольких пробных попыток, самец обхватывает самку своим телом, перегнувшись через бок, переворачивает ее и выдавливает икру почти точно в гнездо, одновременно оплодотворяя. Половые продукты выделяются в самой непосредственной близости (несколько миллиметров), поэтому процент оплодотворенной икры обычно близок к 100. Подобные акты рыбьего сладострастия повторяются около десятка раз, с тановясь все реже и малопродуктивнее. Весь нерест занимает от получаса до нескольких часов. Самец после каждого икрометания аккуратно собирает икру и помещает ее в гнездо. Икра макроподов - с большой жировой каплей, легче воды, достаточно быстро всплывает. У петушков, например, она нооборот, стремительно тонет, и бедному петушку всегда приходится труднее чам макроподу или гурами. Разнообразием отличается поведение самок. Вообще-то самец не очень-то дает самке приближаться к икре. Встречаются самки которые настойчиво пытаются даже между икрометаниями сожрать хоть одну икринку. В большинстве случаев - самкам не до икры. Они либо измождены икрометанем, либо опасаются свирепого самца. Но достаточно часто бывает, что самка также как и самец собирает икру в гнездо. При этом, будучи застигнутой своим супругом за такой заботой о потомстве, торопливо выплевывает икру, передавая ее самцу, имея при этом виноватый и испуганный вид, как бы осознавая незаконность нарушения священной монополии. Так или иначе, после окончания нереста, самку нужно аккуратно выловить и отсадить в отдельную емкость на несколько дней, и только потом, после полного восстановления сил, пустить в общий аквариум. Самец заботится о икре, убирает погибшую, этим исключая развитие плесени на всей кладке. Держт икру в толще пены, обеспечивая ей наилучшую обеспеченность кислородом, но не давая высохнуть на поверхности пузырькового плотика. Через дня два-три (в зависимости от температуры), из гнезда уже свисают сотни серых хвостиков. Это еще только личинки. Еще через день они начинают выпрыгивать из гнезда, и описывая спирали возращаться обратно. Самец их собирает и пасет. Еще через дня три, неделя от нереста, (опять-таки в сильной зависимости от температуры), огромный желток всасывается и личинки начинают питаться инфузориями. В течение всего периода необходимо поддерживать очень стабильную высокую температуру 27-28 градусов. Днем (половину суток) нужно яркое освещение для мощного выделения кислорода растениями (продувать воду нельзя). Ночью нужно оставлять некоторую освещенность, для того чтобы самец мог контролировать ситуацию. Когда мальки станут настойчиво расплываться, схватывать инфузорий (видно невооруженным глазом или через лупу), внимание самца к ним начнет ослабевать - самца нужно выловить и также дать ему прийти в себя. Как Афродита, да и вся жизнь на Земле, появилась из пены морской, также и макроподы повторяют этот путь, начиная жизнь свою из слю... , тоже из пены.

 Отправлено: 06.06.08 11:29. Заголовок: ГУРАМИ Ареал: Юго-В..

ГУРАМИ

Ареал: Юго-Восточная Азия, острова Борнео и Сумарта в Индонезии, юг Малайзии и Таиланда. Гурами обитает в мелких густо заросших растительностью и пронизываемых солнечными лучами водоемах, каналах и протоках.
Параметры воды: Т=25-30оС, dGH до 25о, рН около 7.
Размеры: длина около 10-13 см.
Различия полов: в основном самцы отличаются более длинным, заостренным спинным плавником. Самка несколько полнее самца.
Название получили за превращенные в длинные нити первые лучи брюшных плавников, которые служат у гурами органами осязания в воде.

Одна из очаровательных аквариумных рыб. Гурами отличаются необычными окрасками и мягким нравом. Гурами очень мирные, боязливые рыбки, предпочитают прятаться от всех опасностей в густых зарослях растений. Рыба вынослива и всеядна, хорошо уживается с любыми видами. Очень полезна в аквариуме тем, что уничтожает гидру.
Существуем несколько видов гурами. Все они отличаются разнообразием красок.

Жемчужный гурами У него сильно сжатое с боков, в форме вытянутого овала тело, спинной и анальный плавники большие. Окраска очень красивая – на фоне серебристо-фиолетового общего фона разбросано множество беловато-желтых, жемчужных пятнышек. Горло и передняя часть груди ярко оранжевая, у самцов в период нереста она становится ярко-красной.
Есть у гурами интересная особенность, эти рыбки дышат атмосферным воздухом.
Для этого у них имеется специальный аппарат, называемый за свою сложную
форму “лабиринтом”, с помощью которого они могут дышать. Разумеется у них есть и нормальные, как у всех рыб, жабры, но они выполняют только вспомогательную функцию. Так что если лишить гурами доступа к поверхности на продолжительное время, то рыбки задохнутся и погибнут.


Суматранский гурами Суматранские гурами отличаются от прочих представителей вида не только цветом, но и формой. Тело достаточно вытянуто,плавники имеют сравнительно скромные габариты и заметно длиннее и пышнее.


Мраморный гурами Из всех гурами мраморный наиболее часто встречающийся. Основной фон сине-голубой с бледным рисунком, сложенным из хаотично расположенных черных волнистых и прямых линий и разводов, а область брюшка у этих гурами практически чистая. Плавники могут быть прозрачными с белыми пятнами или светло-голубыми с белыми пятнами. Грудные плавники прозрачные, брюшные – белые. Глаза красноватые.

Голубой гурами имеет ярко голубой окрас без темных полос. У него хорошо выражены два пятна по бокам тела, четко выделяющиеся на основном фоне. Анальный, спинной и хвостовой плавники прозрачные или голубоватые с некрупными белыми пятнами. Грудные плавники прозрачные, а брюшные нити белого цвета. Глаза красноватые.


Золотой гурами с ярко выраженными темными ,почти черными, поперечными полосами, а могут и полностью быть лишены какого бы то ни было рисунка. Глаза у них ярко-красные, анальный плавник имеет продольную полосу того же цвета. Помимо чистой формы, у желтого гурами есть и всевозможные промежуточные окрасы. Грудные плавники почти прозрачные, с красноватым оттенком. Брюшные у основания ярко-оранжевые, светлеющие ближе к внешнему контуру.

Желто-красный гурами Очень похож на золотого гурами. Разница проявляется лишь по мере взросления к 5-6 месяцам .От золотого отличается тем, что красная продольная полоса на анальном плавнике у него шире и ярче, с возрастом не бледнеет и к году не исчезает. В верхней части анального плавника имеется ряд из 4-5 пятен красного цвета.

Тигровый гурами Результат скрещивания мраморного и золотого гурами. Основной цвет вариации темно-песочный с неровными поперечными черными полосками. Ясно видны два черных пятна по бокам тела. На анальном плавнике желто-зеленая кайма и красная продольная полоса. Основание непарных плавников окрашено как и корпус, края же прозрачные со светло-желтыми пятнами, отливающими перламутром. Радужка глаз красная.

Перламутровый гурами Основной фон тела желтовато-розовый, пятна на боках выражены слабо или практически незаметны. Поперечные полоски начинаются от спины, нечеткие, светло-серые с сиреневым отливом. Глаза красноватые. Плавники, кроме грудных (они прозрачные), светлые. Хвостовой и анальный плавники отливают зеленоватым цветом.

Снежный гурами почти белый с узором из поперечных сероватых полос. Плавники у снежного гурами почти бесцветные и прозрачные, со слабо видимыми сероватыми пятнами.


Целующиеся гурами Свое название получил из-за особой формы рта .Благодаря своеобразному строению ротового аппарата, способного снимать даже очень плотные обрастания, прекрасно очищают растения и стенки аквариума от водорослей. Выглядят они очень привлекательно. Тело их серебристо-белое, а плавники имеют тёмную оторочку.
Гурами ворчащий Свое название гурами получил за звуки, напоминающие кваканье лягушки, которые издает при заглатывании воздуха с поверхности воды. Источником звука являться лабиринтовый орган. Тело вытянутое, сжатое с боков, высокое. Окраска от бежевой до зеленовато-коричневой. Плавники красные с голубыми крапинками. Самцы стройнее и ярче самок, их плавники имеют более вытянутые концы.

В качестве нерестилища используются аквариумы объёмом не менее 8-12 л. Температура воды 22-24 градуса. Растения в нерестилище должны быть обязательно, для укрытия самки от самца. Перед нерестом производителей нужно разделить на 2-3 дня. Самец строит гнездо из пузырьков воздуха. Через 1-2 дня после начала постройки гнезда происходит нерест. Самец помещает икру в гнездо. Самка выметывает до 1000 икринок, после окончания икрометания её необходимо удалить. Личинки выводятся через полутора суток, а уже через 3-4 дня мальки начинают плавать и питаться инфузорией и коловраткой.